Утепление мокрым способом: работа над ошибками
Несмотря на кажущуюся простоту, метод этот требует досконального знания технологии, большого практического опыта, аккуратности и внимания к деталям. Это не говоря уже о том, что фасадная работа не без основания всегда считалась одной из самых сложных.
К сожалению, откровенная халтура и отсутствие «культуры монтажа» остаются настоящим бичом ответственного ремонтно-строительного сектора. Многие владельцы квартир и частных домов успели побывать в шкуре заказчика, и теперь им необходимо всё переделывать. Другие люди пока только занимаются поиском подрядчика и параллельно изучают основные технические моменты. Как показывает практика, ни «крупность» фирмы-исполнителя, ни наличие лицензии, ни договор – ничто из этого гарантированно не спасает от проблем. Рассчитывать на порядочность не стоит, только личный контроль на всех этапах будет единственным способом получить желаемое/положенное за свои деньги, тем более что подавляющее большинство операций по утеплению фасада являются скрытыми.
Попробуем обозначить все подводные камни и разберёмся, на что обращать внимание в первую очередь. В данном случае не будем касаться нюансов распознавания хороших/неблагонадёжных подрядчиков, сконцентрируемся на технических аспектах.
1. Неправильно выбран материал
Лёгкое скреплённое утепление мокрым способом представляет собой комплексную систему, которая включает в себя следующие материалы:
- плиты теплоизоляции;
- клей для утеплителя;
- механический крепёж;
- армирующую сетку;
- перфорированные уголки;
- грунтовку;
- штукатурно-клеевой состав для армирования;
- сетку армирующую;
- материалы для финишного покрытия.
Каждый из этих элементов важен и обязателен, он должен быть предназначен для использования именно в фасадных системах и сочетаться с другими компонентами многослойного пирога.
Важно! Надёжный вариант комплектации, когда вся система представлена продукцией одного производителя.
Ключевую роль в повышении теплоизоляции играют плиты из пенопласта, ЭППС или минеральной ваты. Распространённая ошибка – недостаточное фактическое сопротивление теплопередаче готового фасада. Толщина утеплителя определяется в зависимости от климатических условий и потребностей в увеличении теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций. О методике расчётов поговорим в одной из следующих статей, но в среднем эти показатели колеблются в пределах 80-150 мм. Другой важный момент - это плотность материала. Каменная вата должна быть в виде плит с удельной плотностью от 100 до 200 кг/м3. Пенопласт необходимо использовать плотность от 15 килограмм на кубический метр, а лучше – 25 кг/м3.
Для экономии, вместо специального клея для утеплителя часто здесь применяют составы, которые рассчитаны на кладку кафельной плитки, типа знаменитого СМ11 и его аналогов. Причём их используют как для фиксации плит, так и для их армирования, что недопустимо. Также стоит отметить, что клеящие составы для минваты и полистиролов отличаются по составу, поэтому производители всегда указывают назначение своей продукции. Обязательно необходимо учитывать физические характеристики основы и её материал. Так, если необходимо утеплять деревянные конструкции (допустим, каркасный дом с наружной обшивкой из ОСП), то минеральные клеевые составы тут не подойдут – нужно отдать предпочтение эмульсии или полиуретановому клею из баллонов, которые отличаются повышенной эластичностью.
Иногда, вследствие неправильного выбора состава, армирующий слой не может нормально выполнять свои функции. Это происходит, когда для «примазывания» стеклосетки используется тот же клей, что и для монтажа плит. На самом деле клеи для утеплителя разделяются на универсальные (которыми можно в том числе армировать), а также только для фиксации плит на стене. Некоторые производители выпускают специальный клей-штукатурку для монтажа и укрытия сетки. Больше подробностей о клеях есть в другой нашей статье.
Не всегда мастерами применяется правильная сетка. Её могут заменять аналогами для внутреннего шпаклевания, а она также должна быть фасадной. В основном её достоинства заключаются в:
- устойчивости к щелочам;
- малой растяжимости;
- необходимой прочности на разрыв.
Тонкие малярные серпянки рвутся, они дают непрогнозируемые складки при монтаже, быстро разлагаются в цементосодержащих растворах. Из-за малой толщины нитей, армировка тоже получается тонкой и не работает, как это необходимо.
Примеров пересортицы много, но бывает и такое, что какие-то элементы горе-мастера вовсе не применяют (либо не в тех объёмах/количествах), происходит это из желания сэкономить или быстрее сдать объект.
2. Не выполнены подготовительные работы
Отсутствие чётких плоскостей – одна из основных причин некачественного утепления. Если перепады на плоскости слишком велики, то плиты невозможно прижать к стене, приходится выравнивать, увеличивая слой клея (на это тоже есть ограничения). Либо утеплитель монтируется с излишним натяжением, может лопаться и ломаться. Очевидно, что большие неровности нельзя выровнять армировкой и финишной штукатуркой, как минимум, внешний вид фасада точно пострадает. То есть несущие стены нужно «прощупать» правилом, при необходимости оштукатурить частично или полностью.
Важно! Большинство практикующих экспертов сходятся на мнении, что в идеале локальные неровности на поверхности основания не должны превышать 5 мм на двух погонных метрах. Технически возможно произвести монтаж при перепадах до 10 и даже 15 миллиметрах, однако тогда существенно увеличивается расход дорогостоящих смесей.
Об отслаивающихся коржах говорить особо смысла нет, о масляных пятнах, краске, грязи и грибках тоже. Не допускается монтаж утеплителя на мокрую стену. Всё, что мешает хорошему контакту, должно быть удалено, высушено (допускается не более 4 процентов влажности), исправлено. Довольно часто монтажники «забывают» о грунтовке, из-за чего пористые (типа пеноблоков) или слишком гладкие стены (типа бетонного монолита) плохо держат клей. Кроме того, грунтовка не даёт клеям слишком быстро высохнуть и, таким образом, позволяет набрать расчётную прочность.
Важно! Для улучшения адгезии стоит применять грунтовки разного типа, для пористых и пылящих материалов подойдёт глубокопроникающий грунт, а для гладких – состав на основе смол с содержанием кварцевого песка.
Давайте сразу отметим другие общие моменты, как, например, своевременность реализации скреплённой теплоизоляции. Речь не о сезонах года, хотя их особенности тоже накладывают отпечаток. Тут желательно увязать утепление с другими работами:
- Во-первых, необходимо полностью закончить с окнами и наружными дверьми, так как примыкание утеплённого фасада к ним должно осуществляться сразу.
- Во-вторых, обязательной будет готовность кровельных работ, особенно системы отвода дождевой воды (желоба, воронки, вертикальные трубы).
- Третья загвоздка во внутренних работах. Допустим, если в помещениях массово льют стяжки, то водяные пары будут выходить в том числе через стены, увлажняя вату или скапливаясь под пенопластом.
Что касается времён года. Мокрый способ утепления требует к себе особого внимания. Есть две крайности: растворы на стене либо слишком быстро теряют влагу, либо замерзают. В обоих случаях наблюдается потеря прочности и всевозможные разрушения. Летом губительны прямые солнечные лучи, чтоб этого избежать и защитить стену от косого дождя, леса завешивают затеняющими сетками (да-да, это вовсе не защита от мух и москитов). Зимой строительные леса от земли и до кровли затягивают полиэтиленовой плёнкой и при помощи тепловых пушек поддерживают температуру не ниже +5 градусов. При повышении влажности воздуха свыше 80% и при температуре свыше +30 градусов работы приостанавливают.
3. Ошибки приклеивания плит
Распространённая проблема – нарушение пропорции воды и сухой смеси, а именно переувлажнение. Поэтому всегда читайте рекомендации по приготовлению в инструкции на мешках. Кстати, клей вводят в воду, а не наоборот. Всегда нужна выдержка в 5-7 минут и производится повторное вымешивание. Срок «жизни» клеевого состава ограничен и составляет около 2-3 часов, ни в течение этого времени, ни потом добавлять воду уже нельзя.
Клеевой состав накладывается на плиту, а не на стену. Способ нанесения клея зависит от характера неровностей на основной несущей поверхности. При перепадах в 5 мм используют сплошной способ (зубчатый шпатель с гребнями в 10 мм), при 10 мм – полосы (причём по периметру с разрывами для выхода воздуха), при 15 мм – маяки (высота 20 мм).
Важно! Минеральная вата клеится исключительно сплошным способом, допустимая площадь контакта не может быть менее 60 процентов. Желательно предварительно втереть клей в тыльную поверхность плиты.
После установки плиты на стену её нужно прижать в проектное положение в течение 20 минут, потом двигать теплоизолятор уже нельзя. Между плитами зазоры допускаются только менее двух миллиметров, они не должны быть заполнены клеем, в крайне случае их устраняют врезкой полосок утепляющего материала.
Монтировать утеплитель необходимо «в разбежку», чтобы вертикальные швы каждого последующего ряда сдвигались не менее чем на 200 мм от швов предыдущего. Наружные углы неопытные монтажники иногда делают встык, тогда как для устранения протяжённого вертикального сопряжения плоскостей тут нужно работать с перевязкой, как говорят «в зуб». Сложности вызывают места, где один материал основы переходит в другой (бывает из дерева делают второй этаж каменного дома). Чтобы потом не появилось трещин, этот шов не должен совпасть со швами утеплителя. Возле углов оконных и дверных проёмов плиты должны вырезаться, их правильная форма напоминает литеру «Г».
Важно! На фасадах многоэтажных зданий, утеплённых пенопластом, иногда по проекту выполняют противопожарные разделки. Это - вставки минеральной ваты, которые по ширине должны быть вдвое больше толщины утепляющего слоя. Располагают их через каждые 3 метра высоты и вокруг окон/дверей. Протяжённые стены нуждаются в деформационных швах, которые заподлицо с плоскостью заполняются валиками из вспененного полиэтилена.
4. Проблемы механической фиксации
Эффективным элементом крепления плит являются тарельчатые дюбели. Случается, что их вовсе не применяют, ставят мало, не такие или не в тех местах. В результате, под действием ветровых нагрузок утеплитель может быть оторван. Согласно технологичным картам на квадратный метр утеплителя ставят примерно 5-8 дюбелей, как правило, по углам плиты и один-два в средине. На краях каждой плоскости устанавливают дополнительные крепежи.
Отдельная тема – оптимальная длина зонтиков, она зависит от толщины плит и материала основы. Хотя очень эффективными являются натурные испытания, существуют некоторые стандарты:
- в бетон дюбель необходимо загонять минимум на 5 см,
- в кирпич – на 9 см,
- мелкопористые материалы – 12 см.
Необходимо следить за расположением перфорированной тарелки зонтиков. Лучшие фиксирующие характеристики достигаются, когда дюбель забит перпендикулярно стене, а его шляпка находится заподлицо с плоскостью либо совсем чуть-чуть выступает (до 1 мм). Перекошенные, разбитые, углублённые в утепляющую плиту зонты дублируются.
Важно! Технология скреплённой теплоизоляции всегда предусматривает установку металлического профиля, который поддерживает первый ряд утеплителя. Это – так называемый «цокольный» профиль, который крепится на стену дюбелями быстромонтаж ещё до установки теплоизолятора. Его ширина выбирается по толщине утепляющих плит из ваты или пенополистирола.
5. Брак армирующего покрытия
Главная ошибка при монтаже сетки заключается в том, что её иногда разматывают по сухому утеплителю. Но сначала должен быть нанесён слой армирующей штукатурки толщиной не меньше 2 мм. Стеклосетка слегка утапливается в клеящий состав, а затем накрывается ещё одним слоем, тоже порядка 2-3 мм. Если этого не сделать именно так, то сетка плохо держится на поверхности. Чтобы понять важность данной операции, достаточно потянуть за край полотна, и окажется, что под легко оторвавшейся сеткой клея нет.
Необходимо контролировать, чтобы армирующие сетчатые полотна накладывались друг на друга примерно на 100 мм. Их нельзя слишком сильно натягивать, но складки тоже недопустимы. Производители комплектных фасадных систем для усиления защитного слоя рекомендуют использовать два слоя сетки на высоте всего первого этажа, а также в зонах возле окон и дверей. В местах примыканий, а также в наружных и внутренних углах сетку следует заворачивать на смежную плоскость. Все наружные углы дополнительно усиливают перфорированными уголками из пластика или алюминия, в идеале, если это будут модели, имеющие на полках полоски из сетки.
6. Качество и долговечность финишного слоя
Прошлифовать и убрать неровности с армирующей прослойки можно уже на следующий день, но вот наносить финишный слой допускается после полного высыхания гидрозащитной штукатурки. На это нужно около 5-8 дней.
Важно! Всегда при мокрых работах следует соблюдать выдержку между технологическими операциями. Скреплённая теплоизоляция фасада не будет исключением. После мытья и грунтования основы, с наклеиванием утеплителя рекомендуется подождать до 3 дней. Столько же должно пройти времени после приклеивания плит на стену перед установкой зонтиков (обычно доморощенные монтажники начинают дюбелить уже на следующий день). Однако оставлять пенопласт под прямыми лучами солнца слишком долго запрещено, так как УФ-волны разрушают его. Около 8 суток рекомендуется не приступать к созданию финишного слоя после устройства армировки, чтобы всё затвердело и окончательно высохло.
Перед покраской или перед нанесением декоративной штукатурки, проармированную и уже утеплённую стену в обязательном порядке грунтуют, что позволяет улучшить адгезию материалов. Если на финише будет применяться покраска или цветная тонкослойная штукатурка, то, дабы повысить её укрывистость, грунт тонируют соответствующим цветом.
7. В качестве заключения
Это далеко не все рекомендации, которые хотелось бы дать, но основные правила контроля и приёмки мы постарались осветить. В любом случае главными признаками практически непоправимого брака являются: трещины, расслоения, критичные перепады толщины/плоскости. На это необходимо обратить внимание в первую очередь, и, конечно, не стоит экономить на утеплителе.
Рекомендуем посмотреть товары
Также советуем почитать
Подавляющее большинство домовладельцев отдаёт себе отчёт в необходимости тщательно утеплять крышу и стены своего жилища. А вот инженерным коммуникациям внимание уделяют далеко не все. |
← Клей для утеплителя Применение фольгированного утеплителя →
Каталог товара
- Rockwool
- Техноплекс XPS
- Изобокс Технониколь
-
Технониколь
-
PAROC
-
ISOROC
-
ISOVER
- URSA
-
Izovol
-
Knauf
- Шуманет
-
Пеноплекс
- DiFerro DiROCK
- Фанера
- OSB
- Подложка
- Смеси
- Добавки к смесям
- Гипсокартон
- Пазогребневые плиты
- Маяки и профили
- Сетка
- Пароизоляция
- Гидроизоляция
- Фольга
- Геотекстиль
- Комплектующие
- Всегда в продаже
- Газосиликатные блоки
- Обмазочная гидроизоляция
- Мембрана Профилированная дренажная
- Кирпич
- Новинки
Скидки
ВИДЫ УТЕПЛИТЕЛЯ
- AquaMast (АкваМаст)
- Bonolit (Бонолит)
- Ceresit (Церезит)
- DiFerro DiROCK (ДиФерро ДИРОК)
- DuPont (ДюПон)
- Gyproc (Гипрок)
- Hotrock (Хотрок)
- Isoroc (Изорок)
- Isover(Изовер)
- Izovol (Изовол)
- Knauf (Кнауф)
- Kolotek (Колотек)
- Litokol (Литокол)
- Luix (Люикс)
- Paroc (Парок)
- Penoplex (Пеноплэкс)
- Rockwool (Роквул)
- Tyvek (Тайвек)
- Unis (Юнис)
- Ursa (УРСА)
- Weber (Вебер)
- Велтон (Wellton)
- Волма
- Изоспан
- Каменный цветок
- МКУ
- Новамикс (Novamix)
- Оскар (Oscar)
- Русеан
- Старатели
- Технониколь
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
- ЦЕМЕНТУМ | HOLCIM | ХОЛСИМ
- Цеммикс (Cemmix)
- Шуманет
- Ютафол