Как утеплить входную дверь
Как утеплить входную дверь
Если внимательно рассмотреть снимки фасада честного дома, которые сделаны при помощи тепловизора, то становится понятно, что оконные и дверные проёмы являются одними из самых уязвимых мест. Практика показывает, что на их долю может приходиться до двадцати процентов всех теплопотерь здания. Окна наши соотечественники уже привыкли выбирать тщательно и даже с некоторым запасом энергоэффективности, а вот двери как-то выпадают из поля зрения обывателя. В том, как правильно утеплить дверной блок, попробуем разобраться.
Зачем утеплять входную дверь
Наружные двери (если не брать во внимание вход в квартиру) являются полноценной ограждающей конструкцией. Не важно, где они эксплуатируются, в магазине, офисе или частном коттедже – входная группа не только ограничивает доступ, но также становится барьером для холода. Но в отличие от наружных стен или кровельного пирога, дверной блок характеризуется несоизмеримо меньшей толщиной - дверные полотна в 40-60 мм считаются нормой. Необходимо помнить, что толщина строительных конструкций считается очень важным аспектом фактического сопротивления теплопередачи конкретного узла. Поэтому, какими бы современными ни были материалы, применяемые при изготовлении двери, придётся позаботиться о теплоизоляционных характеристиках блока, тем более что, например, в коттедже наружных дверей может быть несколько (парадная, балконная, выход на участок или на террасу…).
Какие проблемы нас ожидают, если наружная дверь плохо утеплена
Первое, что должно беспокоить – это общие теплопотери. То есть зимой нагретый отопительной системой воздух будет охлаждаться при контакте с холодными поверхностями двери. В итоге получаем процесс, противоположный принципу работы радиаторов отопления, а из-за вытеснения тёплых воздушных масс возникает «эффект сквозняка» на уровне ног.
Второй неприятный момент заключается в появлении конденсата. Если теплоизоляции дверного блока недостаточно, значит, точка росы сместится внутрь помещения. Водяные пары из воздуха начнут выпадать в виде капелек на поверхностях дверей – она начинает «потеть» и «плакать». Как мы все знаем, вода является растворителем и обладает разрушительными способностями. Она повреждает массив деревянных дверей (гниение, коробление), фурнитуру металлопластиковых, обшивку стальных конструкций, которой часто выступают плиты МДФ. Металлические входные двери из-за увлажнения подвергаются быстрому износу вследствие коррозии. Кроме того, проблема имеет свойство лавинообразно усугубляться, так как даже тот утеплитель, который есть (и которого не достаточно), после насыщения водой перестаёт работать.
Кстати, страдают и другие элементы входной группы, например, почти всегда мокрыми становятся откосы, они начинают плесневеть, а стекающая вниз вода образует лужицы и портит напольное покрытие у входа. Конденсат периодически замерзает, он может усложнять/блокировать работу двигающихся запирающих механизмов, петель, ручек, а также деформировать уплотнители.
Что делать, дабы сразу предотвратить неприятности
Прежде всего, для заполнения проёма необходимо выбирать те модели дверных блоков, которые предназначены для эксплуатации со стороны улицы. Не важно, на основе какого материала построена дверная система, ответственные производители всегда отдельно позиционируют свою продукцию для входа. Она отличается многими моментами, например, основное:
- Самим наличием и типом используемого утеплителя. Допустим, пенопласт применяют вместо гофрокартона.
- Толщиной блока. Толще стальное полотно – больший слой утепляющего материала можно вложить. Для пластиковых изделий - большее количество камер и большая толщина заполнения (стеклопакет, сэндвич). Массивное деревянное полотно тоже теплее тонкого.
- Конструктивными отличиями. Для примера, сюда может быть отнесена сборка изделий с терморазрывом, лабиринтный притвор, несколько контуров уплотнения…
- Дополнительной и более продвинутой облицовкой изнутри и снаружи.
Согласитесь, есть разница, куда вы ставите надёжную входную дверь, в квартиру внутри отапливаемого подъезда или на входе частного дома. Тут необходимо сделать оговорку: для различных климатических зон оптимальные показатели теплопроводности дверного блока могут очень серьёзно отличаться, те двери, которые нормально будут служить в Краснодаре, вряд ли подойдут для установки в Москве или тем более в Красноярске.
Крайне важно рассматривать входную дверь в комплексе. Мы не зря так часто используем термин «дверной блок», ведь двери состоят не только из полотна, но также сюда относится и коробка. Она должна быть тоже должным образом утеплена. Более того, настоятельно рекомендуем работать со всей входной группой целиком. А сюда можно отнести:
- откосы снаружи и внутри,
- фрамуги и боковины,
- зону перед дверью на улице,
- зону перед дверью изнутри.
Дополнительное утепление входных дверей
К сожалению, иногда случаются ситуации, когда дверь по каким-то причинам оказалась слишком холодной. Такие проблемы в основном свойственны неимоверно популярным ныне блокам, несущая конструкция которых выполненным из металлопроката. Но если неправильно подобранную пластиковую или алюминиевую дверь остаётся только поменять, то стальной либо деревянный дверной блок можно утеплить собственными силами. Итак, по порядку.
Полотно изнутри
Створка дверного блока занимает основную площадь проёма, ею нужно заняться в первую очередь:
- Необходимо разобрать полотно с внутренней стороны, как правило, для этого вывешивать его с петель не обязательно, всё можно сделать на месте, но «на верстаке» работать проще. Тут порядок действия прост. Снимаются ручки и накладки замка, глазок, доводчик и прочие наружные элементы. Затем демонтируется карта декоративной накладки, если дверь имеет дополнительный металлический лист со стороны помещения, то удаляется и он.
- Получив доступ к внутреннему пространству дверной створки, стоит удалить старый утеплитель, если, конечно, он там есть. По умолчанию, будем считать его малоэффективным и требующим полной замены. Это может быть сотовый картон; рыхлая вата; пенопласт малой плотности, уложенный с зазорами; засыпка из опилок и подобные экономичные решения.
- Теперь выбираем утепляющий материал с максимально высоким сопротивлением теплопередаче. По типу изолятора особых сложностей обычно не возникает, тут подойдёт минеральная базальтовая вата и пенопласт. Отличным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Бренд, по большому счёту, значения не играет. Как и то, как производитель позиционирует продукт (стеновой, для фасада, для фундамента…), единственное – вата должна быть та, что предназначена для эксплуатации в вертикальных конструкциях. Что касается плотности, то чем она выше, тем более энергоэффективной получится наша дверь. Толщину утеплителя берём тоже максимально возможную (но он не должен мешать последующей сборке дверей), данный показатель напрямую зависит от толщины несущего каркаса полотна.
- Производим прирезку материала и укладку его в полости полотна. Необходимо отметить некоторую разницу при работе с плотными полимерами и ватами. Пенопласт и ЭППС стоит прирезать с некоторым зазором от крайних контуров полотна и рёбер жёсткости (удобный вариант порядка 5 мм). А вату лучше кроить с положительным припуском в 1-1,5 см, благодаря чему она плотно сядет между деталями силового каркаса. После установки плит из полистиролов необходимо использовать полиуретановую пену, которая обеспечивает чёткое примыкание утеплителя к металлу и одновременно является элементом фиксации (именно для этого мы оставляли технологический зазор в полсантиметра). Далее можно утеплить скелет и в обратном порядке собрать дверь.
Утепление металлических профилей
В данном случае речь идёт о коробке и силовом каркасе полотна. Эти элементы очень часто являются основными и очень крупными мостиками холода. Если контур створки и рёбра жёсткости сделаны из открытых деталей (уголок, швеллер, гнутый Z-образный профиль…), то усовершенствовать ничего не получится, просто нужно качественно прижать утеплитель к металлу. Но в последнее время здесь активно применяют квадратную трубу, полость которой обычно остаётся неутеплённой. Единственный способ снизить теплопроводность – заполнить трубы пеной. Для этого в них равномерно насверливают отверстия диаметром около 8-10 мм, а затем задувают в полость пену из баллона.
Примерно так же поступают с коробкой, которую многие дверные фирмы тоже создают из комбинации профильных труб. Но тут есть проблема, сверлить можно только там, где технологические отверстия будут невидимыми. Это не сложно, когда дверной блок только готовится к установке, а вот эксплуатируемое изделие нужно либо демонтировать, либо искать места, которые закроются. Допустим, откосами. Также эту работу можно проделать через полку под уплотнителем. Когда выполняется монтаж разборной или открытой со стороны стены коробки (гнутый профиль), то утепление можно произвести полистиролом или каменной ватой. Обратите внимание, что утеплять следует не только вертикальные стойки, но также верхнюю горизонтальную перемычку и порог.
Полотно снаружи
Застройщик, желающий утеплить дверь, должен понимать важность наружной отделки дверей в нелёгком деле борьбы с теплопотерями. Самыми холодными являются двери, которые только окрашены или имеют финишную отделку в виде порошкового напыления. Между тем, всевозможные листовые и сборные накладки (МДФ, фанера, ДСП, ОСП, вагонка, пластиковый фасад, клееный массив из древесины…) существенно повышают тепловой баланс дверного полотна. Чем толще облицовка, тем лучше теплоизоляция, например, стоит отдать предпочтение карте МДФ в 18 мм, место 8-миллиметрового листа.
Отдельная тема – дутые отделки, которые создаются при использовании натуральной и искусственной кожи. Они, однозначно, самые эффективные по теплоизоляции (и шумоизоляции тоже). Такую отделку можно производить сразу по металлическому листу, а можно предварительно установить промежуточную панель, допустим, из фанеры, которая дополнительно утеплит створку и упростит монтаж финишного слоя. Под кожвинил или кожу всегда укладывается мягкий мат из ватина, поролона и других листовых материалов. Некоторые мастера тут применяют упругую минеральную вату средней плотности, дополнительным слоем может выступать рулонная сравнительно тонкая продукция – вспененный полиэтилен, пробка.
Наружное утепление дверей годится не только для стальной продукции, сделать дополнительную теплоизоляцию блока из массива дерева можно только таким способом. Жёсткие облицовки и мягкие дутые отделки применяются изнутри и снаружи помещения, и они точно дают результаты, но в любом случае предпочтительнее, чтобы со стороны улицы дверь была утеплена лучше, чем в прихожей.
Вспомогательные мероприятия
Как уже было обозначено выше, заниматься утеплением входной двери необходимо комплексно и работы проводить по всей входной группе. Для полноты картины в виде рекомендаций обозначим другие эффективные операции и приёмы:
- Всегда утепляйте откосы, откажитесь от штукатурки. Используйте тут технологичные утеплители: сэндвич-панели, ЭППС, минеральную вату, заливку полиуретановой пеной. Закажите массивный финишный материал, предположим, смонтируйте доборы из цельной древесины или МДФ.
- Для заполнения монтажного зазора используйте пену, вместо бетона, как иногда делают якобы для повышения взломоустойчивости. При помощи плёнки/мастики обеспечьте его гидроизоляцию.
- Применяйте наличники из дерева (производных древесины) либо полимеров. Они, кроме эстетических функций, улучшают теплоизоляцию коробки и защищают от промерзания монтажный зазор.
- Если дверь имеет элементы остекления, то устанавливайте исключительно энергосберегающие стеклопакеты с двумя камерами и заполнением инертными газами.
- Сделайте холодный тамбур, который будет буфером для зимнего воздуха. Аналогично работают сдвоенные дверные блоки.
- Утепляя двери, не забывайте о фрамугах и боковинах, а также уделяйте внимание глухим полотнам двухстворчатых конструкций.
- Следите за состоянием уплотнительных контуров, они изнашиваются и периодически требуют замены.
- Чтобы снизить ущерб от конденсата или полностью исключить его – разместите возле двери радиатор отопления в несколько секций, или уложите в прихожей Тёплый Пол. Кстати, иногда греющий кабель монтируют внутри полотна входной двери из стали.
- Исключите возможность увлажнения дверного утеплителя, иначе он теряет свои полезные качества. Для этих целей производители дверных блоков советуют установить на улице небольшой навес или сделать крытое крыльцо. По этой же причине монтаж дверей лучше производить, только когда в строящемся/ремонтируемом доме выполнены все «сверхмокрые» работы, типа заливки стяжек.
-
1 761 руб
Также советуем почитать
 | Звуки проникают в комнаты извне и возникают внутри помещений. В первом случае, чтобы устранить звуковое давление, предпринимаются комплексные мероприятия по изоляции наружных конструкций и заполнений проёмов (дверей, окон). Во втором случае звуковые волны, которые генерируются людьми или бытовыми приборами и инженерными коммуникациями, стараются приглушить и локализовать. Вот тут и нужна звукоизоляция полов, потолков и перегородок. |
 | Древесина - это стильный, экологичный строительный материал, все чаще использующийся для возведения домов. Но у дерева есть одна немаловажная особенность: под воздействием окружающей среды она может деформироваться. Например, при увеличении влажности воздуха древесина разбухает, а при уменьшении – рассыхается. |
 | Около тридцати лет назад была разработана уникальная технология, отлично показавшая себя в любых климатических условиях – это утепление стен снаружи методом скреплённой теплоизоляции. Она продолжает совершенствоваться, некоторые страны запускают программы энергосбережения на государственном уровне, закладывая в их основу идею «мокрого» наружного утепления эксплуатируемых зданий, построенных ранее. |
 | Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать. Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе. Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства. |
← Проблемы утепления деревянных домов Утепление дымохода →
